うきうきワインの玉手箱

エルデナー・トレプヒェン・シュペートレーゼ[2006]年・ステファン・エーレン元詰 Erdener Treppchen Riesling Spatlese [2006] Weingut Stephan Ehlen 驚異のシュペートレーゼ！なんとシュペートレーゼ規格ながらアウスレーゼの83エクスレ、ベーレンアウスレーゼの110エクスレをはるかに超える128エクスレをもつスーパーシュペートレーゼ！とも言える究極甘口白ワイン！造り手のエステン自身「次のヴィンテージにこの2006年のような味わいを期待しないで欲しい。特別な年なのだから…」というほどの例外年の究極シュペートレーゼ！ エルデナー　トレプヒェン　シュペートレーゼ[2006]年ステファン　エーレン元詰驚異のシュペートレーゼ！なんとシュペートレーゼ規格ながらアウスレーゼの83エクスレ、ベーレンアウスレーゼの110エクスレをはるかに超える128エクスレをもつスーパーシュペートレーゼ！とも言える究極甘口白ワイン！造り手のエステン自身「次のヴィンテージにこの2006年のような味わいを期待しないで欲しい。特別な年なのだから…」というほどの例外年の究極シュペートレーゼ！ ▼ 以下インポーターさん資料より ステファン　エーレン家 Stephan Ehlen 『ワインと結婚した男』　 1648年よりワイン造りを始めたステファン　エーレン家は、モーゼル中流域のレスニッヒの村にあり、建物やセラーは彼の祖父(同じくステファン エーレンという名前)によって1889年に建てられました。 建物にはエルデナー トレプフェンの畑と同じ、スレート岩が使われています。葡萄畑はエルデンとレスニッヒに2.2haを所有しています。内訳は、エルデナー トレプフェン1.5ha、エルデナー へレンベルク0.2ha、レスニッヒャー フェルシュターライ0.3ha、レスニッヒャー ブルグベルグ0.2haです。これらの畑は急斜面で、最高で斜度70％の場所にあります。土壌はデボン紀のスレートで、エルデナー トレプフェンには部分的にレッドストーンが混ざっています。 このような軽い土と豊富なミネラルは、フルーティでさわやかなワインを生み出します。ここはリースリングにとってまさに最適な土壌といえ、100％リースリングだけを栽培しています。平均樹齢は25年で、15％が70年、40％が30年、45％が2〜10年樹齢です。ワイン造りには、伝統的な1000リットル入りのモーゼル フーダー、またはステンレスタンクを使っています。ステンレスタンクは、フレッシュで天然のCO2(spirtz)を含んだワインを造り、木樽はワインのバランスと熟成のために使われます。ステファンは、甘過ぎるワインの信奉者ではありません。甘過ぎるとワインのキャラクターを壊してしまい、ハーモニーが失われてしまうと考えています。彼は食事に合うワイン(おだやかな甘さはあっても)、そして寿命の長いワインを造ることを自分のゴールと考えています。地元の専門家たちは、1500〜1600年代のモーゼルのクラシックな味筋を守っている数少ない生産者である、といいます。'02年にエーレンは70歳になり、母親も95歳ということで、ミューレンホフのステファン ユステンにワイン造りを引き継ぎました。婦人のヘルマー ユステンの名前で造られますが、ワイングート名は変わりません。また、エーレンも全く引退してしまう訳ではなく、畑仕事はするそうです 。「モノレールに乗りたいから働くよ！」・・・とか。 ▼ ステファン・エーレン2006年ヴィンテージ 2006年ヴィンテージ最大の感動。今まで全ての記憶を塗り替える、造り手すら未体験の味わい。 ■ それは気まぐれな自然がもたらした。 例年よりも若干早い６月上旬に開花し、その後雨のない夏日が７月まで続きました。土壌の保水状況は深刻で、畑の一部には乾燥による被害も出始めていました。それが８月になると一転し、雨は夏の間降り続け、冷夏となったのです。さらに不思議な天候が続きます。ようやく雨がやんだ９月は晴天が続き、真夏のように暑くなりました。凄まじい速度で葡萄の糖度は上がり、あちこちの葡萄に腐りや貴腐が目立つようになってきました。本来であれば、涼しい天候と東風によって、葡萄は乾燥していなければなりません。そうこうしているうちに、9月30日から10月上旬に掛けて、年間降雨量の1/3にも相当する雨が降りました。こうして、ジェットコースターに乗っているかのごとく自然に翻弄されながら、収穫の10月を迎えたのです。■ 90％がベーレンアウスレーゼに達するエクスレ度。 「だれ一人として、このような熟成は記憶にないのです。比較できる類似年がないのです！」「雨が止んだ10月の第一週、畑の見回りに出たら、息が止まりそうになりました。」葡萄の50％にはもうボトリティス菌が付着しているのです。葡萄は急速に縮み始めました。まずカビネットワインの収穫を開始しましたが、夜の圧搾作業でその素晴らしい結果に驚いたといいます。115エクスレもあり、上等なアウスレーゼができるほどだったのです。ボトリティスは瞬間的に進行し、日毎にエクスレ度が上がっていくと同時に、葡萄はどんどん縮んでいきます。そのため、普段収穫は４〜６週間かけて行うところ、約２週間で収穫しました。収穫した葡萄の90％はベーレンアウスレーゼが出来るエクスレ度となりました。しかし、収穫量は例年の半分しかありません。「こんなことは初めてです。1976年や1959年でさえも…。比較できる類似年がないのです！」■ では、いったいどのようなワインが出来るのでしょうか？はたしてワインに酸味は感じられるのでしょうか？「12月に始めて試飲してみたところ、素晴らしい、ともかく素晴らしい、比類のない品質だ！最高だ！！」全てのワインのエクスレ度がベーレンアウスレーゼ級以上でありながら、しっかりとしたモーゼルらしい酸が備わっている、極めて例外的なワインが出来上がったのです。この年、Q.b.A.とカビネットは造られませんでした。そして、信じられない事かもしれませんが、シュペトレーゼですらベーレンアウスレーゼの果実の甘みと、粘性のある口当たりがはっきりと感じられます。同じ2006年ヴィンテージを他の生産者と比較しても、彼らのワインは全く違う特徴を持っているのです。しかも、彼ら自身の過去（おそらく未来も）のヴィンテージとも比較できない、特別なものになりました。ユステンも、「次のヴィンテージに2006年のような味わいを期待しないで欲しい」と笑いながら話していたほどです。 エルデナー　トレプヒェン　シュペートレーゼ 2006 Erdener Treppchen Spatlase 葡萄品種 リースリング エクスレ度 128エクスレ 残留糖度 113.8g/L 酸度 7.6g/L これだけのエクスレ度がありながら、 酸がしっかりしているという稀なヴィンテージ 年産僅か330ケース。2番目に摘み取った葡萄で造られたのがこのワインです。輝きのあるレモンイエロー、ドライフルーツを思わせる果実味、酸もはっきりと感じられます。 エルデナー トレプフェンの畑においては、ステファン エーレンの右に出るものはいないでしょう。ワインと結婚した彼は、収穫期には年老いた母親の手を借りながら、殆ど一人で仕事をこなしています。生産量が少ないために、樽ごとのワインの世話が可能です。 ワインだけにかかりきっているので、宣伝をするとかいったことにまるで無関心ですが、彼のエルデナー トレプフェンは、ワインのプロなら知っておくべきワインでありましょう。 “LIFE BEYOND LIBFRAUMILCH”by S.Pigottより   驚異のシュペートレーゼ！なんとシュペートレーゼ規格ながらアウスレーゼの83エクスレ、ベーレンアウスレーゼの110エクスレをはるかに超える128エクスレをもつスーパーシュペートレーゼ！とも言える究極甘口白ワイン！ 造り手のエステン自身「次のヴィンテージにこの2006年のような味わいを期待しないで欲しい。特別な年なのだから…」というほどの例外年の究極シュペートレーゼ！ 年代 造り手 [2006]年 ステファン　エーレン 生産国 地域 ドイツ モーゼル・ザール・ルヴァー 村名 シュペートレーゼ タイプ 白・極甘口 内容量 375ml 【アペリティフ】 【デザートワイン】 【モーゼル　ザール　ルヴォー】 【エルデナー　トロプフェン】 【エルデナー　トレプフェン】 【トロッケンベーレンアウスレーゼ】 【ステファン　エーレン】 【ミューレンホフ】 【ヘルマー　ユステン】 【TBA】